男裝消費發生了什么變化，行業為何陷入動蕩？
最近，時尚界敏感的小妞利特爾從設計行業的一系列人事變動中看到了不祥的跡象。在迪奧、蘭文、巴倫西亞等時尚界高層的人事震蕩之后不久，一些知名男裝品牌也發生了驚人的人事變動，這讓圈內一些人開始徘徊，希望被天上掉餡餅砸到。
雖然這種混亂直接指的是內部的動蕩，但可能主要是由于消費習慣的時代更迭造成的。看看西服的衰落。
首先，讓我們回顧一下：Ermenegildo Zegna高級定制設計總監Stefano Pilati與意大利奢侈品巨頭分道揚鑣——在Yves Saint Laurent擔任創意總監近十年之后，他于2013年加入杰尼亞，現在他計劃從事“其他項目”。這一決定是在另一個人離職后兩天宣布的——亞歷山德羅·薩托里離開貝魯蒂擔任藝術總監。他和安托萬·阿爾諾（Antoine Arnault）一起經營這個品牌，安托萬·阿爾諾（Antoine Arnault）是奢侈品行業的名子，他的父親伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）是LVMH集團的負責人。他花了五六年時間，把一家高端鞋店改造成一個類似城市服裝店的生活方式品牌，只不過收入增加了1%。
與皮拉提不同，薩托里知道自己下一份薪水從何而來：他被埃梅內吉爾多·杰尼亞聘為藝術總監。這項工作很容易接手，因為薩托里在杰尼亞更休閑的服裝系列Z杰尼亞擔任了8年的設計總監，之后加入了貝魯蒂。
就在薩托里離開貝魯蒂的同一天，跨國集團科林宣布了一項“共同決定”，將旗下意大利高端服裝品牌布里奧尼（Brioni）與其創意總監布倫丹?穆蘭（Brendan Mullane）分拆。三月底，布里奧尼任命了一位新的創意總監，賈斯汀·奧謝。他是一個初級設計師，擅長寫作和寫作。他是一名社交媒體活動家（約85000名instagram粉絲）。他簡歷上最重要的成就是他是對的mysteresa.com網站作為采購總監，他把慕尼黑一家小商店變成了奢侈品電子商務，年收入達1.3億美元。
